Il existe plusieurs sortes de filtres neutres (neutral density). Ils diffèrent non seulement par l'intensité de l'affaiblissement, mais également par le dégradé que certains de ces filtres ont. Pratiquement tous les filtres ND sont destinés à la photographie de paysages, mais le but recherché est différent selon les types de filtres.

Pour obtenir une pose longue, il vous faut un filtre ND qui réduit la lumière de 1000×. Cela permet d'avoir un temps de pose de 10 secondes avec une ouverture moyenne de ƒ/8 et une valeur d'ISO de 100 (tous les appareils numériques ne descendent pas à 50 ISO). On utilise parfois le nom de “big stopper” pour ces filtres qui réduisent fortement la lumière.

L'indication du filtrage est assez simple: un filtre qui laisse passer 0.1% de la lumière est indiqqué ND-1000. Ce type de filtre est principalement utilisé quand il y a du soleil. Le filtre ND-100 laisse passer 1% de la lumière et est indiqué quand il n'y a pas de soleil. Certains fabricants utilisent une indication logaritmique (issue du temps de la photographie argentique et des niveaux de densité), par exemple ND 3.0 à la place de ND 1000 et ND 2.0 à la place de ND100. Le premier filter produit une réduction de 10 stops, le second de 6 2/3.

Quand vous allez utiliser votre filtre ND pour faire des poses longues, il vous faudra un très bon trépied. La qualité (netteté) des photos dépendra plus de la qualité du trépied que de votre appareil. Mais s'il y a du vent, même le meilleur trépied ne pourra pas vous aider. L'appareil bouge infiniment sous l'influence du vent, et cela se répercute sur la netteté des images. Il est recommandé de se limiter aux grands angulaires où le flou de bougé ne se remarque pas autant.

Si votre appareil dispose d'un retardateur, il est recommandé de l'utiliser (il faut le mettre sur un temps de 2 secondes, c'est suffisant pour que l'appareil se stabilise). Tant que vous tenez l'appareil, même s'il est sur statif, vous allez créer un flou de bougé.

Le relèvement préalable du miroir n'est pas vraiment nécessaire pour des temps de pose de 10 secondes ou plus: en effet, le temps pendant lequel l'appareil vibre est très court pendant le temps de pose total. Relever le miroir à l'avance est surtout recommandé pour les temps de pose de 1/10 à 1 seconde, quand la durée de vibration de l'appareil est plus importante par rapport au temps de pose. Si vous avez un mode live view, le miroir est déjà redressé avant de prendre la photo.

Si vous travaillez en argentique, il faudra utiliser des films monochromes, car les longs temps de pose produisent une dominance colorée très importante. Aucune émulsion photographique n'est prévue pour des temps de pose de 10 secondes ou plus. Même avec les films monochromes il faudra tenir compte de l'effet Schwarzshild ou erreur de réciprocité: l'émulsion perd en sensibilité quand on utilise la pose longue.

Le filtre augmente l'effet de vignetage. En effet, la lumière des coins de l'image frappe le filtre plus en oblique. La lumière traverse donc une épaisseur de verre plus grande et est plus atténuée. Il n'y a que certains filtres très chers, dont le filtrage est assuré par un coating qui ne créent pas de vignetage, mais la puissance de filtrage est généralement limitée.

Un filtre ND100 permet de juste entrevoir une image dans le viseur optique. Si vous avez une fonction live view (présente sur tous les appareils mirrorless) vous devez avoir une image sur l'écran, surtout si vous photographiez en plein soleil. Un filtre ND1000 est pratiquement noir et ne donne qu'une image à peine visible dans le viseur optique et seul les bons appareils peuvent faite apparaitre une image électronique.

On peut laisser l'appareil en mode tout-automatique, mais c'est moins recommandé avec les appareils à reflex où de la lumière peut entrer via l'oculaire et frapper la cellule de mesure (l'image est alors sous-exposée). Le capteur d'illumination est un capteur séparé qui se trouve assez près de l'oculaire. On peut éviter ce problème en recouvrant l'oculaire par un cache étanche à la lumière ou utiliser le mode live view où la mesure de l'immulination est effectuée sur l'image même. Un posemètre peut être fort utile. Il existe des applications pour transformer votre smartphone en posemètre.

Les filtres bloquent les rayons visibles, mais laissent parfois passer les UV (assez rarement, il est vrai) et les infra-rouges (très souvent). Or avec le filtrage poussé des rayons lumineux, la proportion de rayons IR peut devenir importante, cela se remarque par la sur-exposition de certaines parties de l'image en comparaison d'une image sans filtre ND. Certains filtres ND1000 comme le filtre de Tiffen sont parfois utilisés comme filtre pour la photographie en infra-rouge.

Quand vous prenez des photos, jouez son seulement avec le temps de pose (que vous compensez avec l'ouverture), mais modifiez également l'exposition de vos photos. Par grand soleil il est difficile d'évaluer l'exposition correcte sur un petit écran LCD (vous devez enclencher le mode white reversal qui fait alterner les parties blanches/noires). Si votre appareil peut faire apparaitre un histogramme, c'est également une bonne manière de déterminer l'exposition correcte.

En white reversal il ne peut pas y avoir de parties qui clignotent, et avec l'histogramme, il faut que la courbe se situe le plus à droite, mais sans toucher la limite (ETTR: expose to the right).

L'influence optique de l'ouverture est légèrement réduite (profondeur de champ et effet de diffraction au petites ouvertures) à cause du flou de bougé qui devient plus important que les caractéristiques de l'optique. C'est en fait la qualité du trépied (et l'absence de vent) qui déterminent la netteté de la photo.

Le temps de pose est donné pour une valeur d'illumination (indice de lumination) de 15EV, qui est une valeur moyenne quand il y a du soleil. L'ouverture est de ƒ/8 et la sensibilité de 100ISO. Vous vous rendez tout de suite compte que les faibles valeurs n'apportent rien si vous voulez des poses longues.

La mise au point se fait de préférence manuellement car le capteur de MAP ne fonctionne plus quand pratiquement toute la lumière est bloquée. Utilisez l'indication sur la bague. Avec une petite ouverture de ƒ/8 ou moins, la profondeur de champ est assez étendue pour couvrir une zone de 5m jusqu'à l'infini. La plupart des optiques fournissent l'image la plus nette avec une valeur de ƒ/8. Si vous fermez compètement le diaphragme, vous allez voir toutes les poussières qui se sont accumulées sur le capteur (ah! l'ombre et la pénombre...)

Le plus facile c'est actuellement de faire différents tests avec des temps de pose différents et des ouvertures différentes. Ne changez qu'une valeur à la fois pour compenser une illumination incorrecte (donc augmenter le temps de pose ou ouvrir le diaphragme si l'image est trop foncée). Une fois que vous avez trouvé l'illumination correcte, jouez avec le temps de pose et le diaphragme, l'un compensant l'autre.

Bloquez la sensibilité sur sa valeur minimale (pas d'auto-ISO). Une valeur ISO plus élevée compense le filtre ND et ce n'est pas le but recherché. De plus les longs temps de pose produisent un bruit de fond un peu plus important qu'il ne faut pas accentuer en augmentant aausi le gain.

Le filtre se fixe sur l'objectif, il doit donc avoir le même diamètre que celui-ci. Plus le filtre est grand, et plus il coûte cher. On a donc intérêt à monter le filtre sur une optique de base vu que l'optique sera utilisée à sa plus petite ouverture (et là toutes les optiques se valent en qualité optique). L'optique de base 18-55 ƒ3.5-5.6 est idéale parce qu'elle est relativement grand-angulaire (interessant pour les paysages). Si tu as un appareil à capteur plein champ, il faudra se rabattre sur l'optique EF 24-105.

Il est possible de monter plusieurs filtres l'un sur l'autre (faites attention au vignetage!). Les valeurs de ND sont multipliées (ND-16 × ND-32 = ND-512) tandis que les densités sont additionnées (ND 1.2 + ND 1.5 = ND 2.7)

Utilisez un grand-angulaire pour éviter les pertes de netteté à cause du bougé quand vous travaillez avec des poses longue. Meme le meilleur statif ne peut pas éviter les minimes vibrations.

Ce tableau doit vous permettre de sélectionner aisément le temps de pose d'une photo. Supposons que vous avez un filtre ND1000 qui laisse passer 0.1% de la lumière. Faites une photo sans filtre à l'ouverture que vous comptez utiliser, et avec la valeur d'ISO la plus basse possible. Vous avez par exemple ƒ/11, ISO 100 et un temps de pose de 1/250 (donc un indice de lumination de 15). Avec le filtre vous devrez utiliser un temps de pose mille fois plus long, donc 4 secondes.