Lisez aussi la page consacrée aux réglages sur l'appareil photo lors de l'utilisation d'un flash.

Si tu compares les deux photos, tu verras que la première est prise avec flash: l'avant-plan est plus éclairé que l'arrière-plan. L'effet de la lumière ambiante est plus visible sur la seconde photo qui a été prise sans flash. Les visages ne sont plus aussi livides et les différents spots colorés éclairent la scène.

Les avantages de la photographie sans flash
• Pas de différence d'éclairage entre l'avant et l'arrière-plan.
• La scène est éclairée naturellement, l'ambiance de la situation est respectée.
• Il n'y a pas d'ombres derrière le sujet
• Les personnes photographiées n'ont pas les yeux rouges.

Quand tu travailles en intérieur, tu remarqueras que l'appareil photo essaiera de compenser le manque de lumière de différentes façons:

• En augmentant la sensibilité du capteur avec augmentation du bruit de fond. Cela dépend de l'appareil à partir de quelle valeur le bruit de fond devient dérangeant (avec mon reflex Canon, cela se situe à 1600ISO, mais les appareils compact ont déjà un bruit de fond à partir de 200ISO)

• L'optique est ouverte au maximum La profondeur de champs sera diminuée mais cela ne pose généralement aucun problème. L'appareil photo à de la peine à mettre au point (surtout les appareils compacts!). Sur les réflex, l'optique de base (avec son diaphragme maximal de ƒ/4.5 selon la position du zoom) n'est pas à la hauteur. Une bonne optique (Canon EF 24-70mm ƒ/2.8 L USM ou Sigma 50-150 ƒ/2.8) est au moins quatre fois plus lumineuse!

• Le temps de pose est augmenté et cela peut poser problème.
  En général on recommande d'utiliser un temps de pose qui soit 2 fois plus grand que la focale. Si tu utilises une focale de 50mm, utilise un temps d'obturation de moins d'1/100, autrement tu risques que l'image ait un bougé. En cas de photographie en intérieur, tu peux augmenter le temps d'obturation à 1/50 si tu as la possibilité de travailler à ton aise. Les systèmes anti-vibration permettent de travailler avec un temps d'obturation nettement plus long (1/25 au lieu d'1/100), mais cela dépend des systèmes utilisés. Dans les cas extrèmes, la photo a un bougé parce que les personnes ont bougé, pas parce que l'appareil photo a bougé!

Encore deux exemples où la différence est bien visible. La seconde photo est prise avec flash et le lumière colorée des spots n'est partiquement pas visible. L'arrière-plan est dans la pénombre car le flash ne porte pas assez loin. L'image est sous-exposée car le flash n'est pas assez puissant. Un appareil photo peut réduire instantanément la puissance du flash s'il y a risque de sur-exposition, mais ne peux pas augmenter la puissance au dela d'une certaine limite. En déconnectant le flash, je force l'appareil à utiliser un temps de pose plus long.

Une astuce: tu peux réduire manuellement la valeur d'exposition (EV), par exemple pour réduire le temps de pose car tu ne disposes pas d'un statif. Plus tard, tu corriges l'exposition avec Photoshop. Une sous-exposition de -1EV (donc un temps de pose d'1/100 au lieu d'1/50) peut être corrigé sans laisser de traces. Si tu travailles en RAW, tu peux même aller plus loin (cela dépend de l'appareil).
Une sur-exposition (par exemple parce que le flash a innondé de lumière l'avant-plan) ne peux pas être corrigé: il s'agit d'un overflow (dépacement de capacité dans l'appareil).

1. Utilise l'optique en grand-angle: la plupart des optiques sont plus lumineuses en grand-angle. Le bougé est moins visible
2. Emploie une optique lumineuse: l'optique de base fournie avec l'appareil n'est pas à la hauteur de la tâche.
3. si le temps d'exposition devient trop long, utilise un statif (voir la formule ci-dessus pour savoir si un statif est nécessaire ou pas)
4. Assures-toi d'un éclairage ambiant suffisant. Avec une bonne optique, il es possible de travailler à la lueur des bougies (sans avoir à augmenter le temps d'exposition à plus d'1/50 et sans avoir besoin d'un statif). Quelques lampes allumées dans la salle font que l'arrière-plan n'est pas trop sombre (les ampoules ne peuvent pas être visibles sur la photo!)

Il vaut mieux travailler sans flash qu'utiliser un flash à puissance trop élevée qui va écraser le sujet.

Certains appareils réflex utilisent un obturateur électronique pour les hautes vitesses et l'utilisation d'un flash spécifique n'est donc plus nécessaire. Un obturateur électronique n'a pas que des avantages: l'électronique nécessaire mange de la place sur le capteur (qui devient ainsi moins sensible) et produit de la chaleur (qui augmente le bruit de fond). Les capteurs à obturateur electronique sont sensibles au "blooming" (éblouissement), car même hors fonction, la lumière qui frappe le capteur produit une image latente.

Si tu manques constamment de lumière, achète-toi une optique plus lumineuse et un petit flash, au lieu d'acheter un flash très puissant. Une optique qui ouvre à ƒ/2.8 est suffisante dans la plupart des cas. Un flash trop puissant ne produira jamais un éclairage équilibré.

Le flash intégré à l'appareil photo n'est pratiquement jamais à la hauteur de la tâche:
• Le flash est situé bien trop près de l'optique (attention aux yeux rouges!). L'optique produit une ombre sur la photo, surtout s'il s'agit d'un grand format comme le Canon 24-70 ƒ/2.8.
• Le flash minuscule produit des ombres nettes, caractéristique des photographes amateurs. L'avant-plan est souvent trop éclairé et l'arrière-plan est dans le noir. Cet effet est moins visible avec un grand flash externe qui diffuse mieux la lumière.
• Pas possible d'utiliser le flash en rebond ou de monter un softbox sur le flash
• Chez Canon, le nombre guide est de 13, ce qui est 1/4 de la valeur d'un petit flash externe. Le flash ne porte qu'à 3 mètres (diaphragme ouvert au max.). La série professionelle de canon (5D) n'a même pas de flash intégré.

Les différente sortes de flashes sont décrites sur cette page.

Avec flash

Sans flash

	sans flash	avec flash

Flash utilisé pour
compenser le contre-jour

Vivitar 2500,
un flash que j'utilise depuis près de 20 ans!

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