Si ton appareil photo est équipé d'une griffe porte-flash, il vaut mieux utiliser un flash externe. Non seulement il est plus puissant, mais le décalage par rapport à l'optique fait que les yeux rouges sont moins visibles.

La première photo est prise avec un flash externe
Le flash se trouve à gauche et produit donc une ombre nette à droite.

Mais c'est encore mieux d'utiliser un flash indirect. Non seulement il permet d'éviter l'ombre derrière le modèle (il y a longtemps, on m'a appris à l'école qu'on ne pouvait pas voir l'ombre du flash), mais il donne une lumière plus tamisée (utilisation du rebond sur le plafond ou en utilisant un réflacteur).

Mais il est possible d'obtenir un effet "flash indirect" sans rebond. Il suffit de diriger le flash vers le haut, et de faire une cuvette avec ta main. La lumière du flash est renvoyée vers le modèle. L'effet est bien visible sur les deux photos: l'ombre est moins nette et le front du modèle ne brille pas à cause du reflet. La lumière est plus douce et est plus chaude. Si nécessaire il est possible de compenser un excédent de tons rouges (je n'ai pas retouché les photos)

La seconde photo est prise avec l'effet "main"
On ne remarque plus qu'un flash a été utilisé.

Notez que les flashes externes ont partiquement tous une fonction TTL (mesure de la lumière automatique), ce qui fait que le flash compense la perte de lumière en fonctionnant plus fort.

Pour le travail en studio, j'utilise un grand softbox et un petit flash externe sur l'appareil photo (nombre guide: 8). Ce petit flash sert également de déclencheur. Le petit flash externe monté sur le porte-flash fait en sorte qu'on voit plus du modèle photographié qu'une ombre chinoise. La balance entre la lumière du flash de studio (contre-jour) et le flash externe est réglé en modifiant la puissance du flash de studio. Une partie infinitésimale de la lumière du flash de studio est réfléchie par le mur blanc du studio (ce mur que les photographes classiques utilisent comme fond pour leur modèles).