Si tu n'as qu'un budget limité, il vaudrait mieux acheter un bon appareil d'occasion (par exemple un Canon 20D avec une bonne optique, au minimum EF 28-135 ƒ/3.5-5.6 USM) qu'un appareil récent avec un superzoom qui ne vaut rien (Canon 500D ou 1000D avec le superzoom EF 18-200). Tu remarqueras que le prix des optiques diminue très peu au fil des années. Une bonne optique reste une bonne optique, et les progrès d'une année à l'autre sont minimaux.

La plupart des appareils compacts utilisent un bouton-poussoir pour commander le zoom. L'optique peut ainsi être très compacte (les appareils de base sont équipés d'un système "varifocal" plus simple que le système "afocal" des appareils haut de gamme). Le système varifocal n'est possible qu'avec les appareils avec commande électrique, car le changement de la position du zoom engendre un changement dans la mise au point. Les photographes préfèrent cependant le toucher d'une vraie bague de zoom qui permet une maniement plus rapide et précis.
Il est évident que même mon appareil compact dispose d'un réglage du zoom manuel!

Le terme anglais "hotshoe" date des débuts de la photographie où il y avait une tension importante sur les contacts du flash. Maintenant, tous les flashes, même les plus simples, travaillent avec une tension de déclenchement de 5V.

Certains flashes sont tellement dépendant de la marque, qu'ils ne peuvent pas être utilisés avec des boitiers d'une autre marque. Le cas qui me vient directement à l'esprit est le Sony HVL-F32X (le comble pour un flash qui coûte plus qu'un appareil compact!). La forme de l'étrier est standard, mais le contact de déclenchement manque! Les boitiers Sony ne peuvent pas non plus déchencher les flashes de studio (l'émetteur qui se monte sur l'étrier ne reçoit pas de signal).

Les deux appareils ont tous deux un étrier: le premier date des années 70 et n'a qu'un contact de déclenchement, le second en a plusieurs: le boitier controle la puissance du flash en temps réel.

Un étrier porte-flash permet aussi le montage d'une télécommande pour déclencher les flashes d'un studio.

Les apapreils numériques ont une lattitude de pose relativement limitée. Les parties claires ont tendance à provoquer un dépassement de capacité du capteur (overflow) qu'il n'est pas possible de corriger par après et les parties sombres contiennent un bruit de fond important. Il est donc capital que l'exposition soit correcte.

Un appareil photo a deux automatismes importants: la mise au point (autofocus) et l'exposition. La mise au point se fait en appuyant l'obturateur à moitié. La mise au point reste bloquée et il est possible de recadrer l'image. Mais il est aussi possible de bloquer l'exposition: cela est important en cas de mesure spot (seul 5% au centre de l'image est employé pour la mesure). Normalement le réglage de l'exposition s'effecute juste avant la photo (donc pas simultanément avec la mise au point) sur l'endroit qui se trouve à ce momment au centre de l'image. En appuyant sur la touche * on produit une mesure de l'exposition, qui reste en mémoire pour la photo suivante.

Utilisations pratiques:

• Dans tous les cas où la mesure de l'exposition ne doit pas se faire au centre de l'image (autofocus et recomposition d'image, par exemple).
  Procédure à suivre en cas de portraiture: réglage de l'exposition (*) sur le visage, autofocus sur les yeux, recomposition et prise de la photo. Il est dommage que les fabricants n'ont toujours pas songé à combiner l'autofocus avec l'exposition!

• Utilisation d'un second flash externe manuel (sans fonctions TTL). Les flashes externes manuels réagissent simplement au flash principal et se déclenchent simultamément. Malheureusement, ce flash est un préflash de mesure. Lors du flash principal (qui a lieu 100ms plus tard), les flashes auxilaires sont encore déchargés. En effectuant une mesure de l'exposition indépendante (qui fait fonctionner les flashes) on peut utiliser l'automatisme TTL tout en utilisant un ou plusieurs flashes auxiliaires manuels. Ces flashes auxiliaires ne servent qu'a fournir un éclairage d'appoint, car leur puissance n'est pas controlable.

• Prise de photos en panorama: un seul réglage de l'exposition doit être maintenu au long des photos qui composeront le panorama, autrement il y aura des différences d'illumination entre les photos, ce qui rend le collage pratiquement impossible.
  Procédure: fais une mesure de l'exposition au centre du panorama (*) et garde la touche enfoncée pour toutes les photos. Tu peux aussi utiliser le mode manuel, qui est souvent plus facile.