L'appareil a tellement de fonctions et de réglages, qu'il peut être utile d'indiquer la configuration que j'utilise.
Boutons rotatifs
L'appareil a reçu un bouton tournant supplémentaire. En fait il ne manquait que cela. Cela me permet de travailler en permanence en mode manuel, tout en pouvant modifier tous les paramètres:- Avec le bouton sur le haut je modifie le temps de pose,
- Avec le bouton rotatif "mode de fonctionnement" (le nouveau bouton) je modifie l'ouverture (ce que je fais très peu, c'est pour cela que je l'ai attribué à ce nouveau bouton)
- Avec le bouton rotatif à l'arrière je change le gain (ISO).
La plupart des optiques RF ont une bague rotative supplémentaire. D'office, la fonction attribuée à cette bague est la compensation de l'exposition, mais elle n'est activée que quand le déclencheur est enfoncé à moitié. il faut programmer manuellement que la bague soit active même quand le déclencheur n'est pas enfoncé. La bague d'adaptation pour optiques EF existe en version basique et en version plus chère avec cette même bague rotative.
Menus individuels
J'ai évidemment créé un menu personalisable qui me permet de retrouver rapidement toutes les fonctions que j'utilise souvent:- Image quality
- L'appareil peut fournir des images en très haute résolution, mais cette résolution maximale n'est que rarement nécessaire. Je l'utilise par exemple quand je vais recadrer une image ou quand je dois fortement retoucher une image. Les retyouches ne se voient pratiquement plus quand la taille de la photo est réduite.
La taille moyenne est suffisante pour la plupart des photos, pour les photos qui sont publiées sur le net une résolution S1 ou S2 est suffisante (parfois même je n'utilise que mon téléphone). Pour les castings une résolution S1 est amplement suffisante.
La résolution maximale signifie de très grands fichiers, donc une sauvegarde beaucoup plus lente. Je travaille donc souvent avec une résolution moindre quand la résolution maximale n'est pas nécessaire.
- Picture Style
- je ne travaille qu'en JPEG pour pouvoir fournir rapidement les photos (quand je fais des castings les commenditaires veulent les photos dans les heures qui suivent). J'utilise le picture style pour déterminer à l'avance les caractéristiques des photos.
J'aime les photos fortement contrastées avec des couleurs saturées, mais je réduis le contraste en plein soleil pour éviter les ombres bouchées et les hautes lumières cramées. Les images trop colorées peuvent facilement être tempérées en post-production (l'inverse ne donne pas un bon résultat).
- Mode HDR
- J'utilise parfois le mode HDR quand je vois qu'une scène est très contrastée. Il vaut mieux avoir une photo en mode HDR (qu'on peut toujours retoucher) qu'une photo inutilisable parce que les hautes lumières sont cramées et les ombres bouchées.
- Numérotation des photos
- la remise à zéro du compteur de numérotation des images: cela me permet de mettre toutes les photos associées dans un répertoire propre, important quand on utilise des cartes de mémoire de capacité élevée. Lors de la copie il suffit de donner un nouveau nom au répertoire.
- Etat de la batterie
- C'est utile quand on utilise un appareil qui vide l'accu plus rapidement que l'appareil précédent. Un second accu est nécessaire quand on regarde les photos qu'on vient de prendre (ce que je ne fais pas, je suis de l'ancienne génération qui ne regarde les photos que sur ordinateur).
Boutons programmables
Chacun choisira les fonction à attribuer aux boutons programmables. Notez que pratiquement tous les boutons peuvent recevoir une autre fonction... sauf le bouton "rate" que je n'utilise jamais.Le bouton M Fn a reçu la fonction drive (photos normales ou fonctionnement en rafale). Avec mon appareil précédent, ce bouton avait la fonction AE Lock permanente car le reflex me force un peu à travailler en mode Av (aperture value). Il permet de bloquer l'exposition pour une série de photos (le bouton * n'agit que pour la photo suivante).
Avec le bouton AF on je passe du mode one shot AF au mode servo AF (tracking continu). C'est utile quand je dois photographier à la fois des mannequins fixes ou qui se déplacent.
Auto-ISO, même en mode manuel
Quand on traivaille en mode manuel, c'est qu'on veut controler totalement l'exposition. C'est par exemple le cas quand on travaille au studio: les flashes donnent un éclair de lumière que l'électronique ne peut pas compenser.Et bien, figurez-vous qu'en mode manuel l'appareil passe de lui-même en mode auto-ISO, ce qui est très dérangeant. Il parait que si on modifie la valeur d'ISO avant la fin de la phase de mesure (quand on appuie à noitié sur le déclencheur) l'appareil garde cette valeur... mais uniquement pour la photo suivante.
C'est aussi valable pour la photographie en extérieur quand par exemple on veut sous-exposer pour éviter une zone cramée. Quand on ne fait pas trop attention et qu'on réduit le temps de pose pour compenser l'exposition, l'appareil augmente automatiquement le gain et on arrive à des valeurs absurdes commes un temps de pose de 1/1500 et une valeur de 1600ISO...
Il est possible de débrancher cette fonction incongrue via le menu spécial C Fn1 "Speed from metering/Auto ISO" qu'il faut mettre sur "Retain speed after metering". C'est pas très clair, mais cela veut dire que l'appareil effectue une mesure de l'exposition et affiche l'exposition à l'écran, mais ne modifie pas la sensibilité (speed = sensibilité de l'émulsion, pas le temps de pose).
Pour quelqu'un qui a travaillé de nombreuses années avec des émuilsions, c'est bizarre une émulsion dont la sensibilité change à chaque photo...
Canon R5
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