Le but ici est d'apprendre les bases du travail en studio. Le travail sur un plateau de photographie est statique et se concentre sur les poses à prendre, le choix et l'utilisation des vêtements. Mais des informations pratiques sont aussi données: pourquoi un flash de studio a-t-il une lampe pilote? A quoi sert un softbox, une grille,... Un photoshoot en studio est surtout affaire de technique.

Nous travaillons dans un vrai studio de photographe professionel, équipé de tout le matériel.

Les murs du studio en courbe produisent un effet infini Les flashes de marque (associés à un boitier) envoient un éclair de mesure avant l'éclair principal. En faisant fonctionner le flash en mode manuel, on permet d'éviter ce pré-flash.

Tout cela pour dire que la plupart des appartements ou maisons unifamiliales ne se prètent guère à la réalisation d'un vrai studio.

Les panneaux radiants combinent les avantages de la soufflerie (chauffage rapide) à ceux du radiateur (silencieux). Ces panneaux rayonnent la chaleur et les personnes à l'ombre (par exemple derrière un softbox) ne reçoivent pas de chaleur.

N'emploie surtout pas des tubes fluorescents (classiques ou compacts). La lumière qu'ils donnent semble blanche, mais en fait elle est totalement faussée et ne contient pas toutes les couleurs du spectre. Nos yeux sont en mesure de corriger cette erreur, mais un appareil photo pas. Certains tons sont rendus trop clairs ou trop foncés.

Un studio professionel utilise des flashes de studio. Il est maintenant possible d'acheter des petits sets de studio. Tu as un studio complet pour quelques centaines d'euros: deux flashes, les statifs et deux petits softbox. C'est bien suffisant pour commencer et tu peux par après ajouter un flash supplémentaire ou utiliser d'autres accessoires.

Il faut éviter les combinaisons de lumière (lumière extérieure plutôt bleue et lumière du flash plus équilibrée). Le studio doit être totalement isolé de l'extérieur. Ne pas utiliser d'éclairage ambiant (TL) quand tu travailles avec des spots ou lampes de chantier (éclairage continu). L'éclairage ambiant interfère avec les spots et produit des teintes verdâtres affreuses. Si tu utilises des flashes professionels, il n'est pas vraiment nécessaire d'éteindre l'éclairage ambiant, les flashes étant si puissants qu'ils écrasent toute lumière ambiante (en pratique tu travailleras avec un diaphragme de ƒ/5.6, 1/125 et ISO 100). Attention dans le cas de low key où la partie ombragée du modèle peut avoir des réflets métalliques causés par les TL ambiants. L'évaluation correcte de l'effet des flashes n'est possible que quand la lumière ambiante est éteinte; il est possible qu'un modèle jette une ombre sur un second modèle, et cela ne se voit qu'avec les lampes pilotes.

Techniquement, il n'y avait pas de problèmes en ce qui concerne l'exposition correcte grâce à l'utilisation d'un posemètre et le fait que le film a une latitude de pose plus étendue (un négatif permet une sous- ou sur-exposition sans que ce soit visible sur les tirages). Par contre, il n'est pas toujours possible de se rendre compte de l'image finale (la lumière des lampes-pilotes ne donne qu'une estimation de l'effet des flashes). Après le réglages des flashes et le placement du modèle, on faisait une mesure avec le posemètre et on prenait une photo instantanée (Polaroid). Si la photo était bonne, on prenait la photo définitive avec un reflex classique au format 135 ou moyen format 120 et 220.