De tous temps des personnes ont développé eux-mêmes leurs films. Pour de nombreuses personnes, c'est maintenant la seule solution, car il y a de moins en moins de labos qui traitent encore les films. En Belgique, il y a un seul labo qui est encore actif.

Cette page n'est pas pour vous donner des recettes pour développer vos films (il y a de nombreux sites spécialisés plein de tutos plus ou moins valables), mais pour vous aider à y voir plus clair dans les systèmes qui existent encore.

Pour pouvoir utiliser les films développés, il vous faudra un scanner pour film. Bien qu'il soit possible d'utiliser un appareil photo numérique dans une "boite à scanner", le résultat est meilleur avec un vrai scanner. La dynamique est souvent plus étendue que ce qu'un appareil photo ne peut reproduire (diapositives).

Kodachrome

Mais le Kodachrome a toujours été un cas à part. Par contre les émulsions du genre Ektachrome et Kodacolor, ainsi que les émulsions monochromes sont plus aisées à développer. Faisons la liste de tout ce qui est possible et souhaitable. Tous les procédés ne donnent pas toujours le résultat escompté.

Numérisation ou tirage argentique?

L'alternative c'est d'acheter un agrandisseur pour faire ses tirages argentiques soi-même. C'est la solution la plus complexe, car le tirage est une science en soi, avec tout autant de paramètres que le développement négatif. C'est en effet ici qu'on va corriger les légers défauts de la photo qu'on veut imprimer. C'est faisable en monochrome, c'est beaucoup plus complexe en couleur.

Si on travaille avec des négatifs couleur, nous avons de fausses couleurs et une tonalité inversée. Il est très difficile de détecter une dominance colorée. De toute façon il faudra utiliser des filtres pour normaliser les couleurs: bloquez votre appareil photo sur 5000°K et prenez quelques photos à l'intérieur et à l'extérieur et vous verrez que les couleurs varient fortement. Les émulsions couleur de type "Daylight" sont conçues pour une telle température des couleurs.

Le tirage argentique sur papier couleur est donc une solution complexe à éviter.

Films monochrome

Le développement s'effectue à 20°, mais la température exacte a moins d'importance que pour la chimie couleur. La température exacte est plus importante pour le premier bain. Evitez malgré tout de passer d'un bain tiède à un bain froid (par exemple pour le rincage) car les sauts de température vont endommager l'émulsion (décollement ou effet d'écaille).

Il y a deux/trois étapes dans le développement d'une émulsion:

• la révélation qui fait apparaitre l'image latente;
  c'est la phase la plus importante car de là dépend le résultat final

• pour les films développés en positifs il y a la phase d'inversion
  Cette phase est peu critique pour le résultat final, mais respectez néanmoins les temps prescrits.

• la stabilisation qui va neutraliser et éliminer les produits actifs;
  Cette phase détermine la stabilité dans le temps du film (voilage ou perte des noirs)

Il n'y a pas vraiment de formule toute faite pour le traitement monochrome: chacun utilise sa formule et il y a même des solutions fantaisistes (mais qui peuvent marcher) avec du café soluble (pas du café normal), du bicarbonate de soude et de la vitamine C (appellé caffenol). D'autres combinaisons semblent aussi fonctionner. Le développement au caffénol a tendance à accentuer le grain.

L'important avec le caffénol, c'est que le produits soient bien dissous, autrement ils vont laisser des trainées indélébiles claires ou foncées selon le composé qui a laissé des grumeaux (voir photo à droite qui a un effet "vintage" recherché ici). N'ayez pas peur que toutes vos photos aient l'air ratées: il est possible de développer correctement même avec du caffénol.

Le caffénol est uniquement le développateur (ou révélateur) qui va faire apparaitre l'image latente en réduisant les sels d'argent en argent métallique. On dit que le caffénol est un révélateur écologique, ce qui est vrai, mais les autres produits qui vont suivre ne le sont pas forcément. Je crois qu'il vaut mieux utiliser des solutions de révélateur classiques, vous aurez moins de risque que cela ne foire.

Après le révélateur, nous avons un bain d'arrêt avec un léger acide qui va stopper les réactions. Le développement au caffénol est tellement lent qu'il ne nécessite pas de bain d'arrêt: il suffit de rincer.

Pour obtenir un positif, il faut maintenant éliminer l'argent développé (blanchiment), il ne reste dans l'émulsion que les sels d'argent qui n'ont pas été développés. A partir de ce moment le film peut être regardé à la lumière (ce n'est pas encore le cas si vous faites un développement négatif).

On va maintenant révéler l'image positive, fixer, rincer de nombreuses fois et sécher le film. Il y a de nombreux sites qui donnent des formules, des temps et des températures, mais je vous recommande grandement d'aller chez un club de photographes qui développemt eux-même, ils pourront bien mieux vous aider et vous conseiller si vous ratez vos premiers films.

Le film peut maintenant être scanné. Si vous avez développé en positif, vous aurez l'image monochrome réelle. Un film sous-exposé peut être poussé lors de la révélation, mais exposez vos films correctement pour commencer.

Encore quelques petites notes:

• Après introduction du produit, tapoter le récipient sur la table pour évacuer les bulles qui se sont collées à l'émulsion.
• Secouer le bain, cela veut dire retourner le bain et le redresser. Secouer trop énergiquement peut favoriser l'apparition d'un voile. On recommande de remuer le bain toutes les 30 secondes (trois fois), et puis toutes les minutes.
• Pour les rincages, voir les notes sur la partie couleur.
• On peut ajouter un leger détergent au dernier rincage. Ce produit va empècher la formation de gouttes sur le film. Ne pas retourner le bain mais légèrement remuer: secouer trop énergiquement favorise la formation de savonnée...

Films couleurs

Il y a des produits pour les films négatifs et pour les films positifs. Il est possible de faire un développement croisé, mais ce n'est pas recommandé au début.

Kodak a recommencé à fabriquer des émulsions Ektachrome E100 à partir de 2018, alors que la production était à l'arrêt depuis près de 10 ans. La demande semble redémarrer. Fuji fabrique des émulsions Velvia qui ont un rendu extraordinaire mais qui nécessitent un filtre quand on utilise un long temps de pose (plusieurs secondes). Ces films ont été utilisés au cinéma pour réaliser des publicités où les couleurs spécifiques de l'émulsion donnent un look rétro. Les films Provia ont un contraste moins poussé et les couleurs sont plus atténuées.

Il n'est pas interessant de travailler avec des films négatifs. L'image que vous obtenez ne ressemble pas à l'image réelle, avec une tonalité inverse et de fausses couleurs. De plus, la plupart des films négatifs ont un masque orange qui était nécessaire pour améliorer la qualité du tirage, mais qui va donner du fil à retordre au scanner.

Le développement positif utilise une chimie différente et nécessite une étape de plus, mais d'un autre coté le premier développement est un développement monochrome qui va vous permettre (une fois que vous avez l'expérience) de pousser le développement.

La température des bains est beaucoup plus importante pour les films couleur. Remplissez votre baignoire d'eau à 38° et mettez-y les bidons avec les différents produits. Vos produits resteront alors à la bonne température pendant tout le traitement (la température exacte est plus importante pour les premiers bains). Préparez vos bains et mettez-les au bain-marie dans l'eau de la baignoire, eau que vous gardez à 38°. Il faut compter 30 minutes ou plus pour que vos bains, préparés dans des récipients de 1 litre, atteignent la bonne température. Pendant ce temps (et dans le noir absolu) enroulez vos films sur la spirale et mettez le tout dans le récipient de développement noir.

A droite le kit de développement Tetenal E6 (positif). Chaque produit doit être dilué avant l'emploi (il ne se conserve pas bien une fois préparé). Pour la phase de développement chromogène, il faut mélanger deux produits (conservés dans deux bouteilles). Le blanchiment et le fixage sont aussi dans deux bouteilles, mais vous pouvez au choix mélanger les deux produits dans un bain ou les utiliser séquentiellement. Pour diluer les produits, utilisez de préférence de l'eau déminéralisée dont la composition est parfaitement connue et qui ne laissera pas de traces calcaire sur l'émulsion.

Le rincage est très important (c'est également valable pour le développement monochrome): une émulsion n'est pas rincée si vous la passez quelques secondes à l'eau. L'émulsion est peu perméable et ne libère ses produits que graduellement. Un rincage, c'est une minute dans l'eau et répétez au moins trois fois avec de la nouvelle eau. L'eau de rincage doit avoir la même température que les autres bains pour éviter la détérioration de l'émulsion (mais vous pouvez laisser chuter graduellement la température de quelques degrés à chaque bain après le développement chromogène).