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Les photoscopes reflex utilisent un capteur séparé pour la mise au point (SIR: secondary image registration). L'avantage est que la mise au point est super-rapide (il s'agit d'une mesure télémétrique), mais il y a toujours un risque de décalage du focus. Om vous explique pourquoi ici.
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Offsetfout
Problème de la mise au point avec un reflexLes appareil reflex sont certifiés pour une certaine ouverture maximale. Pour un appareil "consumer" (Canon EOS 20D, 30D,.. 7D et 5D) l'ouverture est de ƒ/2.8. Avec un objectif plus lumineux (qui produit une profondeur de champ plus faible) il est possible que la mise au point effective tombe en dehors de la profondeur de champ. La valeur d'ouverture maximale n'est citée nulle part, et pourtant elle est importante! La mise au point a été effectuée sur l'arbre central avec un arrière-plan clair, en utilisant le capteur de mise au point central. L'ouverture est de ƒ/1.8 et le temps de pose d'1/350", suffisant pour une image nette (distance focale: 85mm). Quand tu regardes l'image agrandie, tu remarques que les arbres ne sont pas vraiment nets, mais les toits situés plus loin le sont bien. Voici un effet typique d'un back focus.
La seconde image qui sert de référence a été prise avec un Sony DSC-F828, ƒ/2.5 1/75" (ouverture maximale à 135mm). Cet appareil utilise le capteur principal pour la mise au point (par détermination du contraste maximal). Les détails des arbres sont bien visibles et les toits à l'arrière plan sont légèrement flous, ce qui était l'effet recherché.
La troisième photo donne un début d'explication. la photo en grandeur nature a été travaillée pour rendre l'effet plus visible. L'erreur de décalage est bien visible en macro à cause de la profondeur de champ particulièrement réduite. Les appareils avec un live preview et mise au point par détection du contraste n'ont pas ce défaut. Mais la mise au point par détection de contraste est très lente car l'appareil photo ne connait pas à l'avance la distance de l'objet. La quatrième photo nous montre le bas d'un boitier (avec miroir relevé). Les ouvertures des capteurs de mise au point sont bien visibles. Ces emplacements sont marqués sur le verre dépoli. Il est techniquement impossible de faire coïncider le capteur de mise au point (qui reçoit l'image en temps normal, tout comme le verre dépoli) avec le capteur d'image (qui reçoit l'image lors de la prise de vue). Ce que le capteur de mise au point perçoit comme étant net, ne l'est pas nécessairement quand les rayons frappent le capteur principal (CMOS ou CCD). Un léger défaut de distance est inévitable entre le rayon “B” et “C”.
La distance au verre dépoli (A) doit aussi correspondre, mais cette mesure est moins critique car le capteur de mise au point est plus précis que nos yeux. |
Correction de l'offset
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Il est possible de corriger l'offset sur la plupart des boitiers haut de gamme modernes. La correction est soit globale (qui s'applique à toutes les optiques utilisées), soit individuelle par optique. Bien que l'offset soit un défaut causé par le boitier, il vaut mieux effectuer la correction pour chaque optique séparément. La correction est purement électronique. Il existe aussi une correction mécanique effectuée dans les labos spécialisés (rotation des excentriques sur lequels reposent les miroirs). Grace à la correction électronique, la correction mécanique ne doit plus être effectuée de façon aussi précise.
Les reflex modernes demandent le maximum des optiques et un décalage de la mise au point est bien visible. Le capteur de mise au point utilise les rayons qui passent par l'extérieur de l'optique (explication: mise au point par stigmomètre) tandis que le capteur d'image reçoit surtout la lumière passant par le centre de l'optique. Les paramètres de l'optique (et en particulier la correction de l'asphéricité) peuvent fausser le mesure. Il est donc recommandé d'effectuer une correction individuelle pour chaque optique (plus elle donne un piqué élevé et plus la correction est nécessaire). Les fabricants de boitiers (Canon, Nikon,...) blament les fabricant d'optiques (Sigma, Tamron,...) mais même les optiques du fabricant du boitier produisent un décalage de la mise au point.
Réglages sur l'appareil photo:
Essaie d'utiliser les paramètres que tu utilises normalement. Pour la portraiture, la feuille de format A4 est suffisante, mais pour les paysages, il est recommandé de controler la mise au point correcte avec une photo de test. Photographie une rue avec des maisons proches et éloignées. Fais la mise au point sur une maison à mi-course et controle la mise au point correcte par après.
La première optique a une ouverture limitée (ƒ/5.6): la profondeur de champ est étendue (zone entre -6 et +6). Une telle optique ne demande pas une mise au point poussée. L'optique au centre présente un léger front-focus (image nette entre -4 et 0). La profondeur de champ permet à peine d'englober le décalage. La troisième optique (pourtant une optique Canon L) présente un back focus manifeste. La profondeur de champ réduite ne permet pas d'absorber le décalage. Une photo n'aura jamais la netteté maximale que l'optique peut atteindre, car sans correction la mise au point se fera toujours derrière le sujet. |
La photo doit présenter une région nette qui doit être située de part et d'autre de la ligne horizontale. Si ce n'est pas le cas, il faut effectuer une correction de l'optique (exemple: Canon). Utilise une valeur négative pour un backfocus (zone nette trop éloignée) et positive pour un frontfocus (zone nette trop proche). Refais une photo et recommence jusqu'à ce que la partie nette est située de part et d'autre de la ligne horizontale. Effectue la procédure pour toutes les optiques haut de gamme dont tu disposes.
