Fotografie 's nachts

Een reflextoestel is uiterst geschikt voor nachtfotografie en vuurwerk. De grote objectieflens vangt veel licht op, èn de grote sensor ruist minder dan de superkleine sensor van een compact-toestel. Omdat je een aanvaardbare hoge sluitertijd kan gebruiken, heb je geen statief nodig. Met een compact-toestel kan je bijna niet zonder statief werken.

De eerste foto links is genomen op de goed verlichtte zeedijk, ter hoogte van de Venetiaanse Gaanderijen. Een versterking van 400 ISO bleek voldoende te zijn. De gebouwen op de achtergrond zijn scherp, maar wegens de ralatief trage sluiterijd zijn de bewegende mensen op het voorplan onscherp. De balustrade van de zeedijk werd als statief gebruikt. Nauwelijks ruis te zien op de grote foto (klik op de thumbnail). Bij een compact-toestel is 400 ISO het maximum dat ze kunnen bereiken (met extreem veel ruis)

De tweede foto is genomen in de galerij zelf. Omdat er minder licht aanwezig was, heb ik gekozen voor een hogere gevoeligheid, 1600 ISO. Op het groot beeld is er ruis te zien. Een compact toestel kan hier al lang niet meer meespelen.

De derde foto is genomen met de maximale gevoeligheid van het fototoestel. De sluitertijd is hier ook 1/125, zodat een statief niet nodig is. Er is ruis aanwezig, maar het is vooral chroma-ruis. Maak je de kleurkanalen wat onscherp, dan vermindert automatisch de kleurruis, en een zwart-wit foto ziet er perfekt uit. Het soort ruis dat je hier bekomt is aanwezig, maar zeker niet zo storend als bij een compact-toestel.

Ik heb vroeger eveneens nachtfoto's genomen van dezelfde plaats, maar dan met een compact toestel. Het compact-toestel heeft moeite om de geel-orange kleurzweem (natriumlampen) te onderdrukken. Delen van de foto's zijn overbelicht (en niet enkel de lampen!) en een statief was onontbeerlijk.

Schakel in dit geval de image stabilizer van je toestel (of lens uit)! Een image stabilizer werkt met minuscule bewegingssensoren in IC-vorm. Deze sensoren produceren ruis (zoals ieder sensor). De ruis wordt versterkt: daardoor trilt de compensatielens een heel klein beetje en is het beeld minder scherp dan wat het had kunnen zijn. Dit fenomeen is het meest storend op stabilizers van de eerste generatie zoals gebruikt in de EF 28-135 IS USM-lens.

De hoogste beeldscherpte bekom je door de timer-funktie te gebruiken (daardoor verminder je de trillingen tot een minimum want de foto wordt 2 seconden later genomen, als je het toestel losgelaten hebt en de trillingen gedempt zijn). Je kan eigenlijk nòg verder gaan en de spiegel reeds vooraf naar boven te kantelen, om zo ook de spiegelklap te onderdrukken.

Trillingen (van de gebruiker en van de spiegelklap) zijn het meest zichtbaar bij gemiddelde sluitertijden, bijvoorbeeld 1/5. Bij lange sluitertijden (5 seconden) is het aandeel van de spiegelklap niet meer zichtbaar in de praktijk.

De volgende twee foto's in de rechtse strook zijn genomen vanaf de Elisabethlaan (aan Mariakerke). Aan de parking voor het media-center stond vroeger een openlucht-filmzaal. De beelden zijn genomen met de hoogste gain (op de grote beelden goed zichtbaar), maar de hoge versterking maakt het mogelijk een aanvaardbare foto te nemen zonder bewegingsonscherpte (zorg er altijd voor dat de sluitertijd korter is dan de brandpuntsafstand). Probeer dàt maar eens met je compact! (de foto's werden genomen vanop een afstand van 50 meter tot het scherm).

• Onderbelichten: -1EV is een goede waarde om te beginnen.
• ISO-waarde instellen naargelang de omstandigheden, zodat je een sluitertijd van 1/125 bekomt (geen statief nodig)
• Maximale opening zodat de lens alle aanwezige licht doorlaat
• Breedhoek zodat bewegingsonscherpte en beperkte scherptediepte niet merkbaar zijn. De meeste lenzen zijn trouwens meer lichtsterk in hun breedhoek-stand.

Een paar foto's met lange sluitertijd (Brussel by night) zijn hier te zien, met hier ook de instellingen op je fototoestel, en de reden ervan. Eenmaal dat je voldoende geëxperimenteerd hebt met nachtfotografie, kan je je wagen aan vuurwerk.