Je kan soms heel goedkope fototoestellen aantreffen tussen de aanbiedingen van bepaalde discounters zoals Mediamarkt. Om aan die lage kostprijs te komen, moet er echt op alles bespaard worden. Maar zijn die toestellen dan nog iets waard?
Ik heb niet de gewoonte foto's genomen met het toestel te publiceren. Daar heb ik geen tijd voor over, en daarbij zijn er nauwelijks verschillen tussen twee toestellen (als je de body bespreekt). Het is enkel op pixelniveau dat je verschillen zal merken. Maar echte fotografen, beroeps of amateur, kijken niet naar de pixels, maar naar de foto: is de belichting correct? Zijn de kleuren goed? Is de foto scherp? ... En is het toestel gemakkelijk te bedienen en zijn de nodige funkties aanwezig?
Om een antwoord op de vraag hierboven te geven:
- Als je voor een reflex zou gaan, kies dan een kit met een veelzijdige lens zoals de EF-S 18-135 ƒ/3.5-5.6. Je zal wat meer moeten betalen, maar je hebt een lens die je constant op het toestel kan laten. Het verlies tussen 135 en 300 zal je echt niet missen, als je weet dat een brandpuntsafstand boven de 150 onscherpe foto's levert, zeker met de kitlens EF-S 75-300 ƒ/4-5.6.
De body is goed, het zijn de kitlenzen die niet deugen; de 18-55 is verouderd (geen enkel ander fabrikant biedt die nog aan) en de 75-300 is slecht.
- Je kan ook gaan voor een "bridge" fototoestel, dat is een toestel met een goede vaste lens (ƒ2.4 of beter) en een zoom van bijvoorbeeld 5× of beter. De meeste klanten die een fototoestel van minder dan 500€ kopen, gaan geen extra lenzen kopen, dus waarom zou je gaan voor een toestel met verwisselbare lenzen?
Met een bridge toestel zijn bepaalde funkties bijna onmogelijk (mooie onscherpe achtergrond), maar vaak krijg je andere mogelijkheden in de plaats zoals een panorama-funktie.
Optiek
Dit toestel wordt verkocht met de EF-S 18-55 ƒ3.5-5.6 II. Dit is echt een minimum-lens. Het verschil met de eerste versie van de lens is niet te merken: veel onderzoek is er niet gebeurd... Optisch gezien is het zeker geen slechte lens, maar de lens gaat niet genoeg naar een tele-bereik voor normale toepassingen. De lens is goed om een groep mensen te fotograferen (breedhoedk), maar niet om een groep spelende kinderen in de verte te fotograferen.
De kit die rechts voorgesteld wordt heeft ook nog een lens EF-S 75-300 ƒ:4-5.6, waardoor je een gat hebt in het gebied dat je normaal veel zal gebruiken. Deze lens geeft geen scherp beeld. Je hebt een statief nodig om te werken in tele-bereik want de body is niet echt lichtgevoelig en de lens niet lichtsterk. Zaalvoetbal kan je niet fotograferen met deze lens. Maar met een dergelijke prijs kan je ook niet veel meer verwachten...
Plastiklook
Het aantal knoppen is beperkt en men moet het menu oproepen om de meeste funkties te wijzigen. Er is slechts één instelwiel (in plaats van 2 op minder "basic" toestellen). Met slechts één instelwiel kan je slechts één parameter met een keer wijzigen. Testers klagen over het feit dat de ISO niet met een knop geregeld kan worden, maar voor het doelpubliek is dat naar mijn mening geen beperking: welk amateur-fotograaf gaat de ISO instelling wijzigen (je kan de instelling op auto ISO zetten).
ISO
De ruis wordt goed onderdrukt en is niet storend, zelfs op de hoogste ISO-waarde. Details verdwijnen zeker niet in de ruis. De ruis is echter goed zichtbaar in RAW modus: het is een teken dat de processor het beeld heeft opgepoetst voordat het opgeslagen werd. Indien je in RAW werkt, dan is een nabewerking absoluut noodzakelijk. Niet om meer uit de foto te halen (er is niet "meer" in de foto), maar om de ruis te onderdrukken.
Pixels
Het toestel laat ook toe te filmen in 720p (daar waar minder "basic" toestellen tot 1080p gaan). De scherpstelling met contrastdetectie is niet doeltreffend en je bepaalt best op voorhand de scherpstelling zodat je niet afhangt van de scherpstelling tijdens het filmen zelf. Je kan vooraf scherpstellen met de fasedetectie.
Scherpstelling
Het gebruik van sensoren die berekend zijn op ƒ/5.6-lenzen kan een onnauwkeurige scherpstelling veroorzaken. Dit kan zichtbaar zijn met lichtsterke lenzen die een beperkte scherptediepte hebben.
Dynamisch bereik
De dynamiek van de Canon 1100D is beperkt tot 8EV (van -5EV tot +3EV). Ik zal hier niet de technische achtergrond uitleggen, maar de heldere delen van het beeld kunnen overstuurd worden. Men raadt aan van de foto licht onder te belichten (-0.5EV) om overbelichting te vermijden in specifieke gevallen (contrastrijke beelden).
De Canon 1100D heeft een funktie highlight priority (die ik niet kan aanraden bij normaal gebruik). Bij highlight priority wordt de foto één stop onderbelicht (daarom gaat de basisgevoeligheid van 100 naar 200ISO). De foto is dus te donker, maar wordt automatisch bijgewerkt voor het opgeslagen wordt. Bij alle digitale fototoestellen ontstaat er daardoor meer ruis in de foto, maar bij de 1100D is dit de enige mogelijkheid om overbelichte foto's te vermijden.
Ingebouwde flitser
Conclusie
De discounter speelt op het feit dat klanten een spiegelreflex associeren met een beter toestel, maar dit is niet noodzakelijk het geval.
Om af te sluiten moet ik nog vermelden dat het toestel niet echt geschikt is voor sportfotografie. Na drie foto's is de buffer vol en het wegschrijven naar de kaart gebeurt zeer traag.
Het toestel kan je gebruiken voor algemene fotografie. Ik denk dat je de EF-S 18-55 permanent op de body zal laten: de tele-lens levert in het algemeen weinig scherpe beelden en er zijn niet zoveel omstandigheden waarbij je moet werken met een tele-lens. Deze lens mag je in ieder geval vergeten voor indoor sportfotografie.
Het is dus een toestel dat je beter zou mijden, je kan beter gaan voor een bridge toestel dat meer mogelijkheden heeft voor eenzelfde prijs.